Ekspertråd: Isolasjon

Ekspertråd: Isolasjon

Reparasjon av innvendige vegger eller erstatning av utvendig sidespor gir sjeldne muligheter til å gjøre forbedringer i et gammelt hus

Reparere innvendige vegger eller bytte utvendig sidespor gir sjeldne muligheter til å gjøre forbedringer i et gammelt hus "vær konvolutt." Husk å nøye vurdere bygningens sammensetning før du legger til isolasjon. (Foto: Bruce Martin)

Mange ønsker å gjøre det rette ved å legge isolasjon til et gammelt hus. Fordelene med isolasjon og tilhørende materialer (luft- og dampavlastere) er lavere varmekostnader om vinteren, billigere klimaanlegg om sommeren og større komfort året rundt. Dessverre er disse produktene nesten like mange som de motstridende råd og fuktighetsskrekkhistorier som omgir dem.

Hvert av de følgende spørsmålene representerer en felles bekymring for isolasjonsmaterialer i gamle hus - mange av dem i den ikke så gamle kategorien konstruksjon fra tidlig og midten av det 20. århundre. Når du forstår prinsippene som er skissert i svarene, har du de grunnleggende verktøyene for å håndtere de spesifikke isolasjonsforholdene i ditt gamle hus.

Spørsmål: Vil innblåset celluloseisolasjon skade mitt gamle trehus?

EN: Oljepremierne på 1970-tallet skyndte seg til å isolere bygninger av alle slag. Innblåst cellulose ble et veldig populært materiale for gamle hus: det var raskt og billig å legge til, og det dekket selv kostnadene sine gjennom reduserte oppvarmingsregninger. Hvor denne isolasjonen var feil installert, betaler mange av oss nå nå prisen for malingsfeil, rottede såler og frosne rør det forårsaket.

Inblåst cellulose er ganske enkelt et riflet papirprodukt. Dens lyse, puffete partikler kan fylle vanskelige å nå tomrum i en bygningens omkretshylle. Dette kan definitivt forbedre bygningens varmeisolasjonsverdi. Problemet er at luften beveger seg lett gjennom denne tett tettheten. Som varmt rom luft passerer gjennom vegghulen i vinter blir det kjøligere. Hvis denne luften har høyt dampinnhold, vil vanndampen kondensere til en væske, eller fryse til frost og starte en ond syklus med ødeleggelse. Kondensasjonen vil vaske cellulosen - akkurat som den våte avisen i oppkjørselen, noe som gjør det ubrukelig som isolasjon. Ganske snart blir treskjæret mettet og vil ikke holde maling. Høye fuktighetsnivåer i rammen kan til og med fremheve trerot eller tiltrekke seg tre-å spise insekter.

Jeg anbefaler å begrense bruken av celluloseisolasjon til ekstra tørre steder, som loft, hvor det lett kan fjernes hvis behovet oppstår. Ikke glem noen vannrør der oppe. De vil fryse hvis de kommer opp på den kalde siden av nyinstallert isolasjon. De må flyttes til et oppvarmet miljø.

Isolasjon er ofte utsatt for kraftpapir (det samme materialet som brukes til papirkurvposer); I noen produkter kommer kraftpapiret asfaltimpregnert og belagt med folie, en vinkel som er beregnet på å blokkere fuktighet.

Glassfiberisolering står ofte overfor kraftpapir (det samme materialet som brukes til papirmagasinposer); I noen produkter kommer kraftpapiret asfaltimpregnert og belagt med folie, en vinkel som er beregnet på å blokkere fuktighet. (Foto: Rob Huntley / Lightstream)

Spørsmål: Hva med blåst inn glassfiber eller vermikulitt?

EN: Som cellulose er disse materialene store isolatorer. Bedre ennå, de er ikke brennbare. (Innbløst cellulose fra fortiden ble ikke alltid behandlet med brannhemmende!) Instruert glassfiber er en veldig lett og puffete matrise av glassfibre som bruker sin høye andel luftrom for å gjøre isolasjonsarbeidet. Vermikulitt (noen ganger feilaktig for asbest) er en flaky, naturlig stein utvidet til en blanding av småstein som isolerer på en lignende måte. Begge disse materialene vil tillate luft å passere gjennom dem på samme måte som cellulose. Dermed har de også potensial til å bli vannlogget i tilfelle kondens, men i mindre grad.

Spørsmål: Hvilken isolasjon er best for bruk i fuktige sørlige klima?

EN: Isolasjon ble først introdusert i hus i nordlige klima hvor temperaturen utendørs faller til -10º F eller lavere. Denne ekstreme kulde skaper en stor differensial i temperatur gjennom en vegg mellom innendørs og utendørs. Nedover sør, selv når det er 100º F eller så ute, er differens temperaturen på en vegg bare omtrent halvparten så mye som oppover når romtemperaturen er ca 70º F.

Med luftkondisjonering året rundt som normen i et sørlig klima, vil mitt primære fokus være på å kontrollere utendørs luftinfiltrasjon og den resulterende kald-overflaten kondensering. Muggvekst er en konstant trussel som varm, fuktig uteluft kjøler på kontakt med disse overflatene.

Gamle trehushus nedover sør kan tildele deres levetid til mye ventilasjon, noe som bidrar til å tørke ut våte overflater raskt. Gitt dette, i et gammelt hus ville jeg lene seg mot å ikke bruke noen isolasjon. I stedet vil jeg redusere infiltrasjonen til et minimum og bruke klimaanlegget først og fremst for å kunne avfukte, og dermed holde luften så tørr som mulig. På den annen side, i nyere konstruksjon, bruk av stiv isolasjon og ytre belegg av stucco eller Dryvit fungerer veldig bra. Disse beleggene er gode hindringer for både fuktdamp og infiltrering, og den termiske ytelsen til den stive isolasjonen reduseres ikke hvis de skal bli våte.

Antall mulige fuktkilder som kommer til syning din, er uendelige, fra en utrykkende sprinkler til stigende fuktighet.

Antall mulige fuktkilder som kommer til syning din, er uendelige, fra en utrykkende sprinkler til stigende fuktighet. (Foto: Ernest A. Conrad)

Spørsmål: Mine vegger er ikke isolert, men maling på min sidespor er peeling. Hvorfor?

EN: Det er ikke rettferdig å alltid skylde peeling maling på en dårlig isolasjonsjobb. Fuktighet kan faktisk være synderen, men noe enklere kan være agenten. Taktekking, blinking og lekkasjerlekkasje fører ofte til at vannet kommer inn i et vegghulrom.Porøse materialer som gips, lavfyrte murstein, limemørtel og tre vil absorbere dette vannet og beholde det i flere dager eller uker. Slike fuktighet kan føre til dårlig vedheft ved malingsapplikasjon, eller det kan presse hva som var en god malingsjobb utenfor huset kort tid etter at lekkasjen begynner.

Alle disse situasjonene har samme løsning: en fuktighetsbeholdning. Dette er en visuell inspeksjon av huset ved hjelp av logikk for å identifisere og kvantifisere uønskede kilder til vann (se boks). Selv om fukt generert fra en smuss gulv kjeller har en lang vei å migrere, kan det lett ende opp som kondens på baksiden av sidespor. På samme måte kan boligfuktere være svært skadelige for et ukorrekt isolert gammelt hus.

Start oppførselen din med en stige og inspiser hele huset fra et "regnøye" -perspektiv. Går et skritt videre, simuler regn med en hageslange og be en venn å ta en titt inne i huset. Inspeksjoner under en faktisk nedtur er de beste! Pass på at du sjekker om store fuktighetsmakers som forbrenningsutslipp, grønt brensel, fuktighetsmigrasjon, fuktighetskilder, avløpsvann og regn eller snøsmeltspenning. Hvis det ikke oppstår lekkasjer, kan du vel være offer for et kondensasjonsproblem.

Housewrap kan tillate fuktighet damp å passere gjennom mens motstand brutto luftstrøm-en fordel for hus med sentral luft.

Housewrap kan tillate fuktighet damp å passere gjennom mens motstand brutto luftstrøm-en fordel for hus med sentral luft. (Foto: Rob Huntley / Lightstream)

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom "housewrap" og damp retarder?

EN: De forskjellige air retarder-produktene som generisk kalles "housewrap", har blitt nesten universelle i nybygging i løpet av de siste ャ 」e årene eller så. Deres eneste formål er å redusere luftinnholdet, slik at et hus blir strammere. Hjulet i seg selv er en unik balanse mellom robust syntetisk stoff og mikroskopiske hulrom. Det tillater fuktighet damp å passere gjennom materialet, men motstår brutto luft ャ Pw. Dette er spesielt spesielt for hus som er luftkondisjonerte, siden innføring av uønsket uteluft er en primær energilast på kjølesystemet. Housewrap er annonsert for å være en energisparer i oppvarmingsklima også. Uansett er materialet billig og har ennå ikke vist seg å være skadelig hvor som helst. Mitt valg ville være å bruke det som en værbarriere på bygningens utside, under siding.

Å bestemme om det skal brukes dampdempere eller ikke, er mer forskjellig. Vi har selv problemer med å utarbeide hva det er, hvorfor vi trenger det, og hvor vi skal sette det! Ikke lenge siden ble disse stoffene referert til som dampbarriere. Nå kaller produsentene det dampspenning. Den kommer i mange former, med metallfolie eller polyfolie som den vanligste. Dens formål er bare å blokkere passasjen av vann i damptilstanden.

Spørsmål: Skal jeg bruke dampavdriver i min clapboard sidespredning?

EN: Først vil jeg gjennomføre en fuktighetsbeholdning og trofast utføre et program for å kontrollere uønskede vannkilder. Hvis jeg går gjennom smerten i å erstatte sid ツ ュ ing, håper jeg sikkert å legge til isolasjon på samme tid. Dampforsinkere og isolasjon bør alltid gå sammen. Uten isolasjon ville det ikke være grunn til å ha en dampgjennomføring. (Det samme er sant hvis det ikke var absolutt ingen fuktighetskilder inni huset.) Men med isolasjon ville jeg ønske å beskytte seg.

Mitt valg her ville være å sette inn folie-støttet ャ | erglass batts i mellom studsene. Jeg trenger bare å fjerne noen av de ytre kappene, slik at jeg kan skyve batene på plass vertikalt opp mot baksiden av gipsplaten.

Ernest A. Conrad, P.E.,er president for Landmark Facilities Group, Inc., et konsulentfirma som spesialiserer seg på historiske bygninger.

Forfatteren Av Artikkelen: William Larsen. Uavhengig konstruksjon og teknisk ekspert. Erfaring i byggebransjen siden 1980. Faglig kompetanse i retninger: konstruksjon, arkitektur, design, husbygging.

Video Instruksjon: .


Del Med Vennene Dine
Legg Til En Kommentar